Обрезка яблони осенью и весной

Когда обрезать: осенью или весной

Источники расходятся именно в вопросе осенней обрезки, и причина – в климате.

Британские зимы мягкие, поэтому там резать можно сразу после листопада. Американские университеты работают в климате с морозами, более близком к нашему, и все трое советуют ждать конца зимы.

Для центра и севера Украины вывод такой: основную обрезку делайте в феврале–марте, когда пройдёт самый сильный мороз, и заканчивайте до набухания почек. На юге с мягкой зимой граница размывается, но риск неожиданных морозов после осенних срезов остаётся.

Что можно сделать осенью

Осень – время санитарной обрезки, а не формирования. RHS советует начинать любую обрезку с удаления сухих, больных и повреждённых веток, и эту часть работы можно сделать сразу после листопада.

Осенью стоит:

• вырезать сухие, сломанные и поражённые болезнями ветки до здоровой древесины;
• снять с дерева мумифицированные плоды, потому что в них зимует монилиоз;
• собрать опавшие листья из-под кроны, если летом была парша;
• удалить поросль от корня и со штамба.

Всё остальное – укорачивание, прореживание, формирование – переносите на конец зимы. Крупный срез, сделанный в ноябре, стоит открытым всю зиму, и именно поэтому американские университеты предостерегают от ранней обрезки.

Другие осенние работы в саду, от опрыскивания до уборки листьев, собраны на странице обработка сада осенью.

Важно. Если осенью сломалась крупная ветка под тяжестью урожая, не ждите весны: срежьте её до целой древесины сразу, чтобы расщеп не пошёл дальше по стволу.

Сколько вырезать за один раз

RHS даёт чёткую границу: за год – не больше 10–20 % кроны. Если вырезать больше пятой части, дерево отвечает массой волчков – сильных вертикальных побегов, которые не плодоносят и загущают крону.

Чтобы не перестараться, работайте в таком порядке:

1. сухие, больные и повреждённые ветки;
2. сильные побеги, растущие внутрь кроны;
3. ветки, свисающие вниз, – до боковой ветки, направленной вверх, или до ствола;
4. волчки длиной 23 см и больше – полностью, без пеньков.

После первых двух пунктов часто оказывается, что лимит уже почти исчерпан, и остальное лучше оставить на следующий год.

Концы основных ветвей должны быть на расстоянии 40–45 см друг от друга, а загущённые плодовые веточки (кольчатки) RHS прореживает до 10–15 см. Слишком длинную ветку укорачивают до бокового ответвления толщиной примерно в треть толщины удаляемой ветки.

Ориентир, что обрезка сбалансирована, даёт Университет штата Айова: у взрослой плодоносящей яблони годичный прирост должен быть 25–38 см. Если побеги намного длиннее, в прошлый раз вырезали слишком много.

Формирование кроны молодой яблони

Самая распространённая форма – с центральным проводником: один ствол и ярусы скелетных ветвей, крона напоминает пирамиду. Цифры для неё подробнее всего приводит Университет штата Юта.

Здесь источники немного расходятся. Университет Миннесоты советует такой же угол 60°, но расстояние между ветвями около 30 см, а Университет штата Айова – 3–4 скелетные ветви с углом около 45°. Общее у всех одно: ветви с широким углом прочнее и раньше начинают плодоносить.

В первые 1–3 года срезов нужно немного, главное – правильно выбрать ветви. Острый угол исправляют распоркой: для побегов короче 15 см Университет Миннесоты предлагает обычную деревянную прищепку, которую снимают в конце сезона. Если проводник растёт слишком сильно, укоротите прирост примерно на четверть.

Совет. Скелетную ветвь толще половины проводника удалите или отклоните горизонтально. Иначе она начнёт конкурировать с проводником, и со временем в развилке образуется слабое место.

Как правильно делать срез

От техники зависит, как быстро зарастёт рана. Здесь источники сходятся в нескольких простых правилах.

Ветку удаляют на кольцо – утолщение у основания, где она отходит от ствола. Пеньков не оставляют: на них кора отмирает, и рана долго не зарастает. Крупную ветку сначала подпиливают снизу, а потом допиливают сверху, чтобы она под собственным весом не содрала кору со ствола.

Срезы бывают двух типов:

• прореживающий – ветку убирают полностью до боковой или до ствола; он меньше возбуждает рост и открывает крону для света;
• укорачивающий – побег срезают над почкой; ниже среза прорастает несколько сильных побегов.

Университет штата Айова предупреждает, что частые укорачивания усиливают рост и откладывают плодоношение. Поэтому на взрослом дереве преобладают прореживающие срезы, а укорачивание оставляют для молодого проводника и отдельных слишком длинных веток.

Волчок, если уж укорачиваете, режьте примерно на четверть над почкой, смотрящей наружу: так новый побег пойдёт от центра кроны, а не внутрь.

Омоложение старой яблони

Старую запущенную яблоню не обрезают за один раз. Университет штата Айова советует снижать высоту постепенно, за 2–3 года, укорачивая ветки до боковых ответвлений. Университет Миннесоты предлагает похожую схему: в первый год удалить несколько крупных ветвей, чтобы открыть крону, во второй – ещё несколько.

Причина та же – граница 10–20 % кроны за год. Сильная обрезка возбуждает рост, и вместо плодов дерево гонит волчки. После омоложения их станет больше в любом случае, так что летом придётся за ними следить.

Срезы распределяйте по всей кроне, а не сосредотачивайте с одной стороны. Цель – снова получить плодовую древесину внутри кроны, куда годами не попадал свет.

Если дерево очень старое, с дуплами или гнилью в стволе, оцените, стоит ли его спасать. Иногда проще посадить рядом молодую яблоню и через несколько лет убрать старую; сорта для замены подобраны в статье сорта яблок.

Летняя обрезка

Летом яблоню не формируют, а подправляют. Университет штата Айова допускает умеренную летнюю обрезку, чтобы убрать волчки и сдержать слишком сильный рост.

Университет штата Юта советует удалять волчки ещё зелёными, в конце весны – начале лета: их просто обламывают или вырывают рукой. Тогда побег отрастает слабее, чем после зимнего среза.

Отдельный случай – бактериальный ожог. Поражённую ветку вырезают на 20–30 см ниже самого нижнего видимого признака болезни, а если ожог в саду уже был, с летней обрезкой ждут сухой жаркой погоды.

Тяжёлой обрезки летом избегайте: Университет штата Айова допускает в это время только умеренную, а Университет Миннесоты предупреждает, что сильная обрезка толкает дерево в рост вместо плодов. Лето – время для нескольких минут у дерева раз в несколько недель, а не для пилы.